La Plaza Austurvöllir en Reykjavik

De campo de borregos a los Papeles de Panamá

¿No os pasa a veces que algo os llama mucho la atención y no sabéis la razón? A mí me sucede con relativa frecuencia y ahora me ha vuelto a pasar en Islandia, en una plaza de Reykjavik. Esa plaza me ha ayudado a comprender un poco como es ese país y como ha evolucionado en muy poco tiempo. 

El Parlamento preside la Plaza Austurvöllir

La Plaza Austurvöllir, en pleno centro de la capital, ha representado para mí una especie de resumen de Islandia. Es la plaza principal de la ciudad, ahí esta el Parlamento y también es donde cada diciembre, se ilumina el gran árbol que da el pistoletazo de salida a la Navidad. Así que tiene que ser la mas importante. 

La plaza es pequeña, a la medida del país, claro. Tiene forma más o menos cuadrada con unos jardines que parecen el juego del "Tres en raya", con caminos que confluyen en una estatua en el centro. Es la estatua de Jón Sigur∂sson, líder del Movimiento Independentista Islandés en el siglo XIX. Mira hacia el edificio del Parlamento, vigilante… lo que ya nos va dando una pista.

Entramos en la plaza el primer día por una de las esquinas y ahí encontré la clave. En realidad era la primera de otras más. Unos paneles que te cuentan el origen de la plaza. Reykjavik tiene una historia bastante corta; hasta hace casi nada, la Plaza Austurvöllir era un campo de heno donde acudían las ovejas a pastar. 

La historia de la Plaza Austurvöllur es muy interesante

En el último tercio del siglo XIX fue cuando se convirtió en plaza al acoger el edificio del Parlamento y la estatua de un escultor que en los años treinta del siglo XX fue sustituida por la del héroe nacional. Ahora, la estatua de Jón Sigur∂sson vigila hasta los billetes de 500 coronas islandesas y es respetado y celebrado cada 17 de junio, fecha de su cumpleaños y del día en que por fin en 1944 lograron zafarse del rey de Dinamarca.

Jón Sigur∂sson en el billete de 500 coronas islandesas (ISK)

Esta plaza acoge todo tipo de eventos: es un lugar de encuentro donde los lugareños toman el sol, hacen sus picnics o toman sus cervezas en las terracitas de los restaurantes; eso sí, cuanto ese clima tan raro que tienen se lo permite.

Pero es también aquí donde los islandeses se ponen serios. La Plaza Austurvöllur ha sido testigo de su historia y de montones de protestas, muchas de las cuales han hecho de Islandia un lugar mejor y un país modelo para el resto de Europa. Aquí protestaron, sábado tras sábado “con sartenes y cacerolas” tras el colapso financiero de 2008, pidiendo explicaciones, consiguiendo sentar en el banquillo a los responsables y que se convocaran elecciones.

Ya lo habían hecho antes, en 1949 la liaron buena en la plaza cuando el Parlamento decidió que Islandia se uniera a la recién creada OTAN. Y lo volvieron a hacer en 2016 cuando la historia de los Papeles de Panamá y se supo que su Primer Ministro, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, andaba metido en paraísos fiscales. Allí se plantaron de nuevo, consiguiendo que dimitiera. 

Protestas en 1949 contra la entrada de Islandia  en la OTAN

Ya vemos que la plaza tiene su historia y para recordar que están hechos de otra pasta, en la otra punta de los paneles de los borregos (que está claro que no lo son) hay una escultura un poco extraña. Es de un español, Santiago Sierra, se llama The Black Cone y es un monumento a la Desobediencia Civil, asignatura que debe ser obligatoria en el país, estoy segura, y que estuvo inspirado en esa Revolución de sartenes y cacerolas de 2008. Es un poco rarita, una especie de pedrusco…

The Black Cone, de Santiago Sierra es un monumento a la Desobediencia Civil

El toque mujer lo da otra estatua junto al Parlamento, la de la primera mujer parlamentaria en Islandia en 1922, Ingibjörg H. Bjarnason: ¡las mujeres votan en Islandia desde 1915!

Ingibjörg H. Bjarnason (1867-1941),
la primera mujer en el Parlamento islandés en 1922.

Algo que me ha resultado de lo más extravagante ha sido la ceremonia previa al inicio anual de las sesiones del Parlamento. Los parlamentarios asisten a una ceremonia religiosa en la Catedral Luterana de Reykjavik, que está cruzando una pequeña calle, en la misma plaza, yendo y viniendo de la catedral en procesión. 

Dómkirkjan: Catedral Luterana de Reykjavik,
situada junto al Parlamento (Alþingi )

Los parlamentarios se dirigen al Servicio Religioso en la catedral

(Foto: Júlíus Sigurjónsson)

No me lo acababa de creer, aunque había visto fotos, así que escribí a algunos de los partidos políticos que tienen representación parlamentaria para asegurarme. El Partido Pirata (tienen el 10% de representación) respondió enseguida y me confirmó que es cierto, pero que no es obligatorio. De hecho, ellos no asisten. Y parece que hay una ceremonia laica al mismo tiempo en un salón de un hotel que hay también en la misma Plaza Austurvöllir. Lo organiza la Icelandic Ethical Humanist Association (Siðmennt ) y algún filósofo les habla sobre la ética en política y cosas así… El debate sobre separación Religión/Estado está sobre la mesa/misa.

Ceremonia laica , alternativa al servicio religioso luterano en la catedral.
(Foto de Siðmennt)

Todo en la Plaza Austurvöllir parece girar en torno al edificio del Parlamento, nada pretencioso, parece una casa normal, de piedra gris, dolerita creo. Me llamó la atención la poca seguridad aparente del edificio, ni rejas en las ventanas ni policía vigilando… 

Puerta trasera del Parlamento, sin rejas en las ventanas...

En fin, es otra cultura. Y de borregos, estos islandeses no tienen ni un pelo...

Թíӏɑɾ Օɾɑղօ Ϲɑҍօ, Reykjavik, mayo 2018

¡Glamour… en un Carrefour!

No me he sentido mejor haciendo la compra que en un Carrefour de Burdeos porque  tiene un glamour especial. Sólo íbamos a comprar algo para hacer los bocadillos para el viaje y nos encontramos con un edificio muy curioso y además…. había un chico tocando un piano; ¡y eran las 10 de la mañana!! 

Este Carrefour está en el sótano de una galería comercial circular, que está en una plaza también circular. La plaza se llama “des Grands Hommes” y la galería también, claro. Está en todo el meollo de la zona noble de Burdeos, lo que llaman “el triángulo”, que es como un triángulo de oro. A pesar de estar rodeado de tiendas de mucho lujerío, nos han contado unos lugareños que el supermercado no es más caro que otros de la ciudad. Así que compramos los bocatas, rodeados de glamour y de música de piano.

El mercado tiene su historia. Es un edificio moderno, de 1991, de hierro fundido y cristal, que tiene algún premio, pero que acarreó su polémica como siempre pasa cuando se hace algo nuevo en una ciudad. 

En realidad el mercado, que sólo era de alimentación en un principio, viene de finales del siglo XIX y fue sustituido por una mole de hormigón, bastante fea parece ser, en 1961. Cuando se derribó a finales de los ochenta, los bordeleses se quedaron de piedra ante el gran agujero y reclamaron una rápida reconstrucción del mercado. Ahora todo el mundo está muy contento con la obra. A mí me ha parecido muy bonito. Además me gusta su nombre: “Mercado de los grandes hombres”. Montesquieu, Rousseau y Voltaire dan empaque a un bocadillo de “jamón de París”. 

Burdeos, agosto de 2016

¿Y si llueve en Monfragüe?

Otro Monfragüe: el rupestre y de las leyendas en Torrejón el Rubio

Pasar unos días en el Parque Nacional de Monfragüe es un lujo. Por cualquiera de las carreteras por la que accedas, te ves de pronto metida de lleno en un paraíso muy especial. Las rutas para caminar son a cuál más impresionantes y ese turismo silencioso, el de cámara y prismáticos, me encanta. 

Pero... ¿y si llueve? Ese ha sido el caso de la última vez que hemos ido a Monfragüe. Este abril ha sido de lo más lluvioso y los días que hemos pasado en el parque no eran para hacer demasiadas caminatas. Así que hemos hecho otras actividades de las que no se suele hablar cuando se visita esta zona.

El centro de operaciones ha sido la Hospedería Parque de Monfragüe, de la Red de Hospederías de Extremadura (totalmente recomendable) que está a unos pocos kilómetros de Torrejón el Rubio. Se va caminando fácilmente al pueblo y allí encontramos unas actividades muy interesantes. 

A unos metros de la Oficina de Turismo está el Centro de Interpretación del Arte Rupestre. Son un grupo de chozos donde pueden verse reproducciones de los restos que se han encontrado en la zona, que son muchos. 

Centro de Interpretación de Arte Rupestre

Se puede ver la recreación de una vivienda de la época neolitica, con todos sus cacharrinos, que seguro que a los pequeños les encanta. En otro te muestran los dibujos y  las técnicas que usaban para pintarlos, poniendo todo en su contexto histórico. Realmente interesante.

Reprodución del interior de un chozo neolítico

Materiales para hacer las pinturas

Lo que más me gustó fueron las estelas decoradas. Bueno, son reproducciones, claro, que las originales están en el Museo  de Cáceres. Sus grabados con la figura humana son una monada, aunque la del guerrero impone un poco. Y sobre todo, me gustó un montón el entusiasmo con que Laura, la guía, te enseña y te explica todo.

Reproducción de las estelas decoradas

Guerrero en una estela decorada 

Estela con una figura humana 

Junto a los chozos están el Bird Center y el Obsevatorio Astronómico. El Bird Center no sólo es un lugar atractivo para los turistas pajareros tan de moda hoy en día, sino también un lugar de divulgación para los que no tenemos mucha idea del mundo de las aves. Con esta visita, llevas la lección aprendida para disfrutar mejor del parque.

Bird Center en Torrejón el Rubio

Él Obsevatorio astronómico tiene cúpula de buen tamaño y un gran telescopio. Parece que Monfragüe es un excelente punto de observación del cielo nocturno. Cuando hemos estado, abril de 2016, tenían algún problema con una lente, que esperaban resolver en breve. Así que un motivo para volver a Torrejón el Rubio.

Y por último, lo más curioso. En la misma oficina de turismo hay un espacio llamado "Monfragüe, un destino de leyenda" donde en una serie de paneles y audiovisuales se recoge la tradición oral de la zona. Parte de estas leyendas "surgieron como historias que sirvieron para bautizar distintos puntos de la comarca": el Mito de la Serrana, el Fantasma de la Cava.... Muy curioso todo. Y me gustó saber que muchas de estas leyendas fueron recuperadas por maestros rurales en los colegios de la comarca.

Monfragüe, un destino deleyenda

No sé qué tipo de difusión se da a todo esto, pero creo que debe hacerse con un poco de más ahínco. Y desde luego, es una visita recomendada a las familias con niños y a los centros escolares. 

Monfragüe, abril de 2016

Bran, el castillo de Drácula sin Drácula.

¿Transilvania sin Drácula? Pues si, eso es (o casi). Y me ha llamado mucho la atención. Cuando estaba preparando nuestro viaje a Rumanía era obligado repasar la novela de Bram Stoker. Ya sabíamos que Stoker no había pisado Transilvania en su vida y que la información que necesitó para escribir su libro la obtuvo de la biblioteca del Museo Británico. Pero siempre que hablas de Transilvania, se te viene a la cabeza Drácula y al revés. ¡Pues…  no señor! 

Ilustraciones de Fernando Vicente para la edición de Drácula de Reino de Cordelia (2015)

Anduvimos correteando un montón de sitios esperando ser atacados a diestro y siniestro por el señor conde y nos llevamos la gran sorpresa. La referencia histórica, la persona que da origen a nuestro personaje es Vlad Tepes (Vlad el Empalador), un rey guerrero valaco, un poco bruto, pues  tenía la fea costumbre de empalar a los turcos que de cuando en cuando asomaban la nariz por sus territorios. Bueno, y a todo maleante que se le ponía por delante. Hemos encontrado un gran respeto hacia Vlad Tepes y al mismo tiempo, no hemos visto que se explote comercialmente la figura de Drácula, para nada aprovechan el tirón vampiresco.

Los dos lugares de referencia draculina eran la Fortaleza Poenari y el Castillo de Bran.

A la Fortaleza Poenari la llaman en las guías el “verdadero “ castillo de Drácula. Tuvo que ser de aúpa en sus buenos tiempos porque está situado en un lugar estratégico y a una altura de mil diablos. Pero hoy en día son cuatro paredes y tres piedras lo te encuentras después de subir la friolera de 1480 peldaños por una escalera de piedra que da vueltas y mas vueltas a la montaña.  Es un poco chasco cuando llegas, pero el paisaje que se ve es impresionante y merece la pena hacerte un poco polvo las rodillas. Y con los muñequitos empalaos que tienen a modo de atrezzo y la guillotina te haces un poco a la idea de lo brutito que era este señor.

Rio Arges desde la fortaleza Poenari

Subida de 1480 peldaños

Los empalados de la Fortaleza Poenari

Todo lo contrario es el Castillo de Bran, que parece mas bien un castillo de cuento de hadas. Ya lo advierten con carteles en la taquilla, que no vamos a encontrar nada de Dracula en este castillo. Y es verdad, parece como si hicieran un esfuerzo para que Dracula no aparezca, ni tan siquiera que te lo imagines. El castillo tiene unas salas bien moninas y unos patios adornados con plantas de lo mas primorosas. 

Eso si, aparece el árbol genealógico y el retrato de Vlad Tepes, el auténtico rey valaco (contra la historia no pueden luchar). A mi me resultó un lugar encantador donde no me importaría pasar unas vacaciones tranquilamente. Aunque a razón de los cientos de turistas que andariqueábamos por los salones, no deben ser unas vacaciones muy tranquilas.

En fin, que creí que iba a salir hartita de Drácula en este viaje y han sido de lo mas discreto. La verdad es que se agradece.

Brasov (Rumanía), Julio 2015

Árbol genealógico de Vlad Tepes

Castillo de Bran

Retrato de Vlad Tepes (Vlad el Empalador)

Patios primorosos del castillo de Bran

Patios primorosos del castillo de Bran

El Pasaje Macca-Vilacrosse, rincón francés en Bucarest

Pasajul Macca-Vilacrosse

El Pasaje Macca-Vilacrosse, rincón francés en Bucarest

Un rincón que me ha gustado mucho en Bucarest ha sido el Pasajul Macca-Vilacrosse. Es un pasaje con forma de herradura al estilo de los antiguos pasajes comerciales cubiertos de París. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX, arquitectos franceses se encargaron de diseñar numerosos edificios públicos, como el Arco del Triunfo, trayendo a Bucarest las corrientes arquitectónicas francesas.

Nuestro Pasajul fue construido en 1891. Une Calea Victori, una de las calles principales, con la  bulliciosa calle Lipscani y tiene una preciosa cubierta de hierro con vidrieras de color verde y amarillo que da al lugar un aire de lo mas acogedor.

Hoy está lleno de cafés con sillones en la puerta donde la gente fuma las pipas de agua y de restaurantes de comida rumana, con camareras en la puerta al asalto del turista. Esa costumbre se ha hecho universal con el turisteo.

Pasajul Macca-Vilacrosse