Los trampantojos de Romangordo

Últimamente, cada vez que volvemos de Madrid buscamos un lugar que no conozcamos para desviarnos de la carretera y hacer algún descubrimiento. Esta vez ha sido Romangordo, un pueblito de la provincia de Cáceres,  muy cerquita de Almaraz, en un lateral del Parque Natural de Monfragüe, muy sencillo su acceso desde la autovía A-5. El pretexto eran los trampantojos que habíamos leído unas semanas antes en la prensa local. Pero fue eso y mucho más lo que encontramos en Romangordo...

 Romangordo solo tiene 257 habitantes, pero tienen muy claro que el turismo, distintos tipos de turismo, es una fuente importante de ingresos Se sienten orgullosos de su pueblo y de su zona y lo difunden con entusiasmo. Entusiasmo que pudimos apreciar en la persona que nos explicó todo en la Oficina de Turismo.

Así que comenzamos con un paseo a la caza de las faenas de antaño. Porque la mayor parte de trampantojos representan escenas y oficios de otras épocas, que o se han perdido ya o están a punto de hacerlo: la siega, la tahona, la centralita de teléfono, el telar, la fábrica de gaseosa, ... Así hasta más de 80 dibujos que decoran sobre todo las cocheras de las viviendas. 

Me encantó la pared donde estaba pintada una antigua escuelita -¡deformación profesional!- o la de los niños jugando en la calle -especie en peligro de extinción!

Pero Romangordo ofrece también al visitante un montón de actividades para chicos y para grandes:

La casa de los aromas

La Casa del Tío Cáscoles

La Ruta de los Ingleses, de cuando la Guerra de la Independencia

El yacimiento arqueológico de Madina Al-Balat

Y un montón de rutas de senderismo, rutas para observar aves o rutas geológicas. Para todo tienen sus mapas muy bien explicados y unos guías prestos a echar una mano en todo momento.

Ah! Y un buen restaurante, un centro social con tapas abundantes y un albergue en el mismo pueblo. Tienen hasta una App del pueblo para el teléfono y códigos QR junto a las puertas con los que puedes hacer tu propia visita guiada. 

¿Te animas? Nosotros pensamos volver con la familia. A los nietos les va a encantar.

OFICINA DE TURISMO DE ROMANGORDO (en la Casa de los Aromas)
Horarios de Apertura:

Lunes a Jueves: de 08:00h a 15:00 h
Viernes, Sábado y Domingo de 10:00h a 14:00h y de 16:00h a 18:00 h

Más información y visitas el resto de días: 664 65 98 72 ó lacasa2011@hotmail.es

¿Cuándo ha sido la última vez que ha pasado tres días sin ver un coche?

Esta es la pregunta clave que se hacen en Tortuguero, uno de los numerosos Parques Nacionales de Costa Rica, en la costa norte del Caribe. Y es lo que un lugareño me dijo cuando pregunté acerca de una campaña que había visto por la calles de Tortuguero pueblo:

No a la calle pública (#noalacalle)

Para acceder al Parque Nacional de Tortuguero es necesario tomar una de las barcas que que tienen su salida en La Fortuna. Turistas con nuestras maletas, o cualquiera cosa necesaria en la zona, llegamos a los hoteles a través de una serie de impresionantes canales. Son 45 minutos de viaje durante los cuales fuimos acompañados todo el rato por el asombro y el montón de animales que después tendríamos tan a mano alrededor del hotel.

Lo tienen claro por allí. Es otra forma de encarar su futuro mediante un turismo sostenible, donde combinan muy bien “la conservación de la biodiversidad con el desarrollo social y económico de las comunidades”. 

La playa de Tortuguero  es un lugar de anidación de varios tipos de tortuga. Tuvimos la ocasión de asistir a la nocturna y laboriosa tarea de desovar de una tortuga verde. Ha sido una de las experiencias más emocionantes a las que he asistido nunca. Y es necesario reconocer el esfuerzo que los chicos de ASOPROTOMA del Caribe realizan con una serie de guías y rastreadores especialistas que controlan tanto el número de personas que acceden a la playa como que no se desmanden. De noche, los "rastreadores" buscan las tortugas e indican la ubicación de ellas a los guías esperando con sus grupos de visitantes en lugares designados, afuera de la playa". De esa manera, fuimos testigos respetuosos, sin linternas ni cámara de fotos, de como una de las tortugas verde subió a la playa, puso sus huevos y volvió exhausta al mar!!!

Esta es la atracción estrella de la zona, pero hay más: los paseos por los canales, la abundancia de vegetación, los animales tan distintos de los de mi tierra y toda una lista de actividades que la Asociación de Guías de Tortuguero ASOPROTUR te ofrece junto al muelle principal.  Además del sencillo pueblo donde en su única calle venden la artesanía del lugar, hay un montón de pequeños hoteles y  los niños corretean con sus bicis.  

Allí, la gente parece feliz. Por eso no quieren la calle, esa carretera contra la que llevan luchando 20 años y que cambiaría por completo la forma de vida de la zona. Perderían la magia del lugar, porque para mi fue mágico escuchar de noche una pelea de monos o el sonido del silencio en lugar de las motos, el camión de la basura o los escandalosos que vuelven a casa después de andar de farra por los bares.

Así que me parece bien que digan #noalacalle y por eso he firmado la petición en change.org: “No a la destrucción del Parque Nacional Tortuguero. No a la apertura de la calle pública”.

Tortuguero, la Amazonas de Costa Rica, septiembre de 2018

Réttir. El rodeo islandés

Mas ovejas que habitantes en Islandia

En nuestro viaje a Islandia hemos dado la vuelta a  la isla, incluso hemos hecho algún requiebro para llegar a unos pocos fiordos en busca de frailecillos, ballenas, focas o arenques. A todos ellos los hemos encontrado, salvo los arenques, que ya lo contaré otro día. Sin embargo, el avistamiento de humanos ha sido más bien escaso. Saliendo de Reykjavik, donde vive el 65% de la población y de un par de ciudades mas, no se veía un alma por esas carreteras. Podían pasar muchos kilómetros hasta encontrar un vehículo.

Pero ovejas… vaya que si había ovejas; ¡hay más ovejas que habitantes! Eran, junto con los caballos, el signo de que estábamos en un lugar habitado por humanos. Por allí andaban, a su aire, come que come. Las ovejas son algo esencial en Islandia porque, además de formar parte del paisaje cuando hace buen tiempo, son una de las bases de su alimentación -por ejemplo, la sopa de cordero no falta en ningún restaurante. Ahora tienen el turismo, aterrizamos en la isla multiplicando por varias cifras su población, pero en otras épocas  esta ganadería debió ser importante para la economía del país. 

Sopa de cordero en el Café Haïti de Reykjavik

Pienso en la Islandia de hace mucho tiempo, la que nos describen sus escritores y que te hace encoger el alma. En la Islandia en la que no había turistas y la vida en las granjas  giraba en torno a las ovejas. Todo este rollo viene a cuento de algo que vimos en nuestro viaje y que fotografié para preguntar e investigar un poco acerca de ello. La foto está tomada en la Península de Vatnsnes, al norte, excelente lugar para ver las focas. Hay que dejar a un lado la carretera principal, la número 1, la Ring Road y tomar una carretera de tres cifras, la 711. Eso quiere decir que es una camino de grava. A pesar de una camiseta que vimos que decía "Yo sobreviví a la 711", no es para tanto -las hay peores, las F-roads!!  En fin, que se hace bien, sobre todo porque no te cruzas con ningún coche.

Volviendo a la foto. Es un artilugio de madera, una especie de corral, con forma de plaza de toros portátil, pero con divisiones en el interior como una caja de quesitos o como una de esas gráficas de sectores que se usan en estadística, pero a lo grande. Imaginé que tendría que ver con el ganado, pero cuando he trasteado por ahí, he sabido de qué va la historia, me ha parecido muy curiosa y por eso la cuento:

Réttir, en la Península de Vatnsnes

 Como en aquellas tierras nórdicas tienen esos inviernos tan terroríficos, las pobres ovejas han de estar encerradas durante muchos meses. Así que cuando llega el buen tiempo, les dan carta blanca para que andariqueen por donde les parezca en busca de buen pasto y de aire puro, que bien limpio que es. La cuestión está en recogerlas al llegar septiembre. Lo hacen en plan rodeo; a caballo y con perros recorren los lugares por donde pastan las ovejas para llevarlas a ese corral distribuidor. Allí, cada dueño va organizando las suyas. Esta recogida del ganado parece que es toda una fiesta, a la que se invita a familia y amigos. Y como los turistas no nos perdemos una, también hay excursiones para conocer este evento, que se llama Réttir. Creo que el artilugio circular también se llama así, pero de eso no estoy segura. 

Como nosotros hemos estado en mayo, nos hemos perdido el Réttir, solo hemos visto las ovejas de excursión. Una pena, porque debe ser muy curioso. 

Me ha impresionado este vídeo de la Icelandic Lamb:

Islandia, mayo de 2018

Una pionera ecologista y del turismo en Islandia

Sigríður Tómasdóttir

La cascada Gullfoss fue nuestro bautizo islandés, la primera ruta en la furgoneta, al  llamado “Círculo Dorado” desde Reykjavik y vuelta. La estrategia seguida fue de lo más lejano, la cascada, a lo más cercano, el Parque Thingvellir, con el Gran Géiser de Geysir  en el camino.

Cascada Gullfoss, en el Círculo Dorado

Al ser la primera maravilla, de las que íbamos a ver docenas durante nuestros días islandeses, quedamos impactados por esta cascada dorada, Gullfoss. Pudimos comprobar que nos lo iban a poner fácil en el viaje. El camino de acceso desde el aparcamiento está muy bien acondicionado, con un montón de paneles para que si eres curioso puedas informarte de lo que estás viendo.

El acceso no era tan fácil en la época en la que vivió nuestra pionera. Desde su nacimiento en 1874, Sigríður Tómasdóttir vivió en la granja a la que pertenecía la cascada. Conocedora de la zona, se dedicaba junto con sus hermanas a conducir hasta la cascada a los visitantes que acudían desde distintos lugares del mundo. Así surgió el primer camino a Gullfoss al tiempo que una pionera de los guías turísticos.

Además protagonizó otra historia de lo más ecologista. A finales del siglo XIX, un grupo de inversores británicos se empeñaron en usar la cascada para hacer una central hidroeléctrica ofreciendo a su padre una buena suma. Este se negó y la jovencita Sigríður tomó las riendas del asunto, llevando su protesta a Reykjavik. Dicen que fue andando y descalza, tampoco hay que exagerar porque también he leído que fue a caballo.

 Lo que si parece que es verdad es que tuvo puntería al contratar como abogado para el pleito a Sveinn Bjornsson, el que más adelante sería el primer presidente del país en 1944, cuando Islandia pudo darle esquinazo a la corona danesa. La cuestión es que con su hucha y su tesón  consiguió salvar la cascada para que nosotros ahora podamos disfrutarla y decir ¡Oooh, qué bonito!

Sigríður Tómasdóttir (1874-1957)

Todo esto te lo cuentan en uno de esos paneles, en el que tiene al lado una especie de  monolito con la figura de esta mujer incansable y luchadora. Después de la muerte de Sigríður en 1957, alguien de la familia vendió Gullfoss (o lo cedió, no estoy segura) al estado para que formara parte de las zonas protegidas para uso público. Como todas las delicias naturales que encontramos en el país, ahora lo gestiona la Agencia Islandesa de Medio Ambiente, que pertenece al Ministerio del mismo nombre y lo hace muy bien.

Así que, ¡bien por ese ministerio y bien por  Sigri!!

Islandia, mayo 2018

Quien no conoce el bosque chileno, no conoce este planeta

"Quien no conoce el bosque chileno, no conoce este planeta" “  … Bajo los volcanes, junto a los ventisqueros, entre los grandes lagos, el fragante, el silencioso, el enmarañado bosque chileno…”   Pablo Neruda, “Confieso que he vivido”

Así que había que conocer el bosque chileno. Nuestros amigos Juan y Yoli lo habían organizado todo. Habíamos llegado a Temuco (el Temuco de la infancia de Neruda) casi al medio día, justo para un rico almuerzo chileno en compañía de la familia Pino al completo. 

“Al tiro” salimos hacia Pucón, donde nos esperaba una linda cabaña que iba a ser nuestro centro de operaciones.

Cabañas en Pucón

 Pucón y Villarrica son dos poblaciones en la orilla del Lago Villarrica. Están preparadas para acoger a montones de turistas, con sus playas, su costanera, restaurantes a cientos (como los amigos de Violeta…) y pequeñas tiendas por mil, donde puedes encontrar de todo. Era el otoño del mes de abril, así que el aluvión turístico había pasado. Todo era tranquilidad.

Atardecer de otoño en el Lago Villarrica.

Desde Pucón se pueden hacen un montón de excursiones. Es difícil la decisión porque hay mucho donde escoger. Es turismo de naturaleza, esta región es sinónimo de grandeza, diversidad y belleza. Nos rodea la naturaleza y el bosque nativo siempreverde te invita a un relax total. Los árboles son una maravilla, algunos tan distintos a los de nuestra tierra. Me gusta especialmente el coigüe, creo que por el nombre tan sonoro que tiene. Y, claro, las araucarias, que para eso le da nombre a la zona: La Araucanía.

Bosque de cohigüe en la entrada a "Los Ojos del Caburgua"

A unos pocos kilómetros de Pucón, están “Los ojos del Caburgua”. Son dos “pozones” naturales (por aquí les llamamos pozas) que están junto al Lago Caburgua. Tiene tres caídas de agua que pueden observarse desde los caminos y pasarelas que tienen perfectamente acondicionadas. Aunque hay que tener cuidado con las enormes raíces que sobresalen del suelo. 

Senderos en "Los Ojos del Caburgua"

Raíces en el suelo de los senderos 

Los ojos del Caburgua

El conjunto de ríos, los lagos con sus playas junto con el bosque forman un paisaje increíble. Hay también un montón de termas, donde puedes bañarte al aire libre en agua calentita (que digo yo que debe calentarla el volcán por la mañana temprano.. ) y de ahí saltar a meterte al río con agua helada. Una maravilla. 

Termas de San Luis

A todo esto, hay que añadir los volcanes, que para una que no está acostumbrada es lo más. Aunque en esta ocasión por más vueltas que hemos dado a la zona no hemos podido ver el volcán Villarrica. Sabíamos que estaba ahí, detrás de las nubes, me sentía vigilada todo el tiempo por el volcán, pero no se dejó ver. Bueno, es motivo suficiente para volver.

No vimos el volcán, pero estar parece que estaba.

No vimos el volcán, pero si vimos las fechorías que puede hacer cuando dice “aquí estoy yo”. En Challupén hay un río de lava de cuando se puso bravo hace años y llegó con su largo brazo hasta el lago, llevándose por delante todo lo que pilló. Es la fuerza de la naturaleza. 

Rio de lava en Challupén

El día siguiente, bajamos un poco más,  hacia la Región de los Ríos. La verdad es que a mí me pareció continuación de lo que habíamos visto el día anterior, igual de bonito, sólo cambia el nombre. Sigue habiendo un montón de lagos. Para llevar un poco de orden, tienen organizada una ruta, la Ruta de los Siete Lagos. Paseamos por Lican Ray y comimos en Coñaripe, donde aprendí algo más sobre Neruda, al que parece que vamos siguiendo sus huellas todo el tiempo.

Como llovía a mares, en el restaurante donde comimos en Coñaripe me apetecía una sopita, que me gustan mucho. En el menú tenían un "caldillo de congrio" y allí supe que era uno de los  platos favoritos del poeta. Tan así, que escribió la "Oda al caldillo de congrio"!!  Me gustó y ya he aprendido la receta. Lo malo es que por aquí, en Badajoz, no hay mucho congrio, y estoy esperando a que una amiga me lo traiga de Portugal, de Sesimbra, que allí si lo hay. 

Caldillo de congrio

Y siguiendo el rastro del poeta, sólo un poco más al sur en esta Región de los Ríos está en Lago Ranco, que es la zona por donde tuvo que huir Neruda hacia el exilio europeo a finales de los años 40. La dictadura del “chaquetero” de González Videla había ilegalizado al Partido Comunista Chileno, y el entonces senador Neruda cabalgó hacia Argentina a través de la montaña. Pero esta es otra historia...

Así que por aquí hay para todos los gustos: paraíso de pescadores, senderismo, parapente,  esquí, paseos por las costaneras de los lagos o por las laderas de los volcanes, playas tranquilas, circuitos termales... y ferias y mercados con la artesanía mapuche, la comida local y que sé yo cuantas cosas más. O simplemente disfrutar del "enmarañado bosque chileno"... Recomendable cien por cien.

Temuco (Chile), 6 de abril de 2017